Подержанная гитара обычно более дешева, чем новая (если, конечно, это не раритетная модель). Кроме того, очень редко, но бывает, что у только что изготовленных гитар "ведет" дерево грифа, вследствии чего он искривляется в той или иной степени. У гитар 10-20-летней давности такая ситуация очень маловероятна. Многие гитаристы уверяют, что старые гитары "разыграны" и звук у них лучше. В то же время для покупки подержанной гитары гитарист должен хорошо в них разбираться, и, если гитара требует какого-либо ремонта, мгновенно оценить его стоимость и сопоставить со стоимостью самой гитары. Но даже и тут всегда есть риск приобрести инструмент со скрытыми дефектами, подчас неисправимыми, которые можно обнаружить лишь при разборке гитары.

Покупка новой гитары имеет свои неоспоримые преимущества. Она в отличном внешнем состоянии, находится на гарантийном обслуживании, имеется возможность выбрать подходящий цвет.

В последние годы многие производства стали переносить в юго-восточную Азию. Не стали исключением и гитарные фабрики. Сейчас практически невозможно найти дешевую модель гитары, изготовленную в Японии или США. К сожалению, многие музыканты недовольны звуком таких гитар, и единственной альтернативой остается покупка за те же деньги подержанного инструмента, который звучит зачастую гораздо лучше новых.

Самый первый и важный, но и самый субъективный параметр при выборе инструмента - это то, насколько вам нравится его звучание и удобно ли на нем играть. Поэтому постарайтесь прослушать их несколько, прежде чем сделать окончательный выбор. При выборе акустической гитары предпочтение лучше отдать гитаре с цельнодеревянной (solid) верхней декой, а не с фанерной (ply-wood, слоеной): если внимательно посмотреть на торец отверстия верхней деки, это сразу заметно.
Далее, на что стоит обратить внимание - гриф. Если у него изначально есть тенденция идти "винтом", то дальше будет только хуже, и этот дефект исправить до конца практически невозможно. Также немаловажно отсутствие каких-либо трещин и сколов на деке, грифе, и особенно на "железе" - колках, "машинке". На акустических гитарах необходимо проверить качество приклейки нижнего порожка - не отслаивается ли он.
Если покупается не очень дорогой инструмент, вполне вероятно, что у него могут быть небольшие недоработки (например, недостаточно хорошо отполированы лады и т.п.). Для инструментов этого класса это довольно типично и, в общем-то, не страшно - его можно потом довести "до ума" самостоятельно или с помощью гитарного мастера. По поводу колков: не отчаивайтесь, если инструмент очень понравился, а колки уже изношены или повреждены - заменить их всегда гораздо проще, чем найти еще одну достойно звучащую гитару.

Полуакустическими (semi-acoustic) гитарами обычно называются электрогитары с полым корпусом - таким как, например, у широко известного Gibson ES-335.

Электроакустическими (electro-acoustic) гитарами обычно называются акустические гитары с установленными внутри пьезодатчиками и активным темброблоком.

MUSIMA - достаточно старая фирма, по крайней мере ей уже лет 30. До момента воссоединения Восточной и Западной Германии (а MUSIMA была основана в ГДР) компания производила как акустические инструменты, так и "электрику". Сейчас выпускаются только акустические модели, но может это и к лучшему - они всегда были у MUSIMA удачней. Цены на их продукцию (в Москве) колеблются от $200 до $500 в зависимости от модели.

Это произведение советской музыкальной промышленности обладает практически всеми мыслимыми и немыслимыми недостатками - начиная от веса (совершенно неподъемного) и заканчивая качеством звучания. На данный момент - слава Богу - эти гитары не производятся, но вполне вероятно, что на руках они еще остались. Ни за какие деньги (даже очень задешево) не приобретайте этого монстра.

С 1998 года компания Fender выпускает модель гитары American Standard B-Bender Telecaster. Новизна конструкции заключается в том, что верхний конец гитарного ремня закреплен на специальной подвижной пластине. Благодаря этому при наклоне грифа гитары вниз внутренний механизм осуществляет подтяжку второй струны ("си") - отсюда и название "b-bender". В некоторых ситуациях использование этого приема может помочь разнообразить игру.

Разумнее всего приобрести только одну гитару, нежели приобретать гитару более низкого класса с таким же дешевым комбоусилителем. Чудес на свете не бывает - если приобретать и то, и другое за $300-400, то общее звучание будет более чем посредственное.

Исходя из опыта общения с большим количеством музыкантов, можно дать следующий совет: не стоит тратить $1000-1500 на продукцию Fender или Gibson. Имена-то, конечно, легендарные, но продукция этих компаний уже далеко не та, что была раньше. Когда во главу угла ставятся бизнес-планы, рекламные компании и объемы продаж, то качества, адекватного потраченным деньгам, в большинстве случаев ожидать не приходится - вы платите за громкое имя. Можно посоветовать обратить внимание на инструменты более мелких фирм, занимающихся мелкосерийным производством - таких, как Schecter, Hamer и др. Также вполне можно положиться и на инструменты высококвалифицированных отечественных мастеров (при условии, что инструмент будет оснащен хорошей "фирменной" фурнитурой и звукоснимателями). Естественно, речь идет только о новых инструментах; в противном случае это совершенно отдельный разговор.

Струны необходимо менять всегда, как только они начинают плохо звучать. К сожалению, звучание струн портится постепенно и уловить момент "ухудшения" довольно тяжело. Плохой звук проявляется в пропаже высокочастотных составляющих в спектре сигнала ("звона") и в некоторой "тусклости" и "ватности" звучания. Это происходит из-за попадания на струны грязи и пота с пальцев, вследствии чего металлические струны теряют свои звуковые качества, а также начинают активно корродировать. Следовательно, насколько часто вам необходимо менять струны, зависит от интенсивности вашей игры. Обычно гитаристы меняют струны раз в один или несколько месяцев, а бас-гитаристы и того реже. Профессиональные музыканты делают это гораздо чаще - около раза в неделю. К сожалению, не каждый может себе это позволить, и многие гитаристы для продления жизни струн пользуются различными специальными очистителями для них.

Обычно толщина (диаметр) первой струны в различных комплектах колеблется в пределах 0.008" до 0.013" (дюймов). По толщине первой струны подразумеваются диаметры и других струн, однако в быту принято говорить о толщинах комплекта именно по первой струне. Толстые струны (0.011"-0.013") обладают густым, полным и объемным звуком, однако они требуют и больше мышечных усилий при игре на них. Тонкие струны характеризуются звонким тембром и легкостью игры; специфические гитарные приемы типа бенда делаются гораздо проще. При переходе с тонких струн на толстые рекомендуется использовать вначале струны промежуточного диаметра (0.010") для постепенного привыкания к их изменившейся отдаче.

Нельзя однозначно ответить, какой толщины струны лучше. Stevie Ray Voghan использовал струны 0.013", а джазовый гитарист Pat Martino любит 0.015"; в то же время Joe Satriani с успехом играет на струнах 0.009".

Наиболее распространены покрытия двух типов:
- никелевое (Nickel Plated); такие струны дают мягкое звучание и наиболее всего распространены;
- стальное (Steel). В принципе, тут можно говорить об отсутствии всякого покрытия, так как струны для электрогитар делаются целиком (и основа, и навивка) из стали. Такие струны рекомендуется использовать, если предпочтение отдается более жесткому, "рояльному" звучанию.
Тип покрытия струн обычно указывается на упаковке.

Толщина струн в большинстве случаев - дело сугубо личное. А вообще-то для хард-рока чаще всего используют комплекты 0.010-0.046 или гибридные 0.009-0.046. В гибридных первые три струны имеют толщину как в стандартной "девятке" (0.009-0.042), а толстые - как в 0.010-0.046.

Какой фирмы струны выбрать - дело сугубо личное; сколько людей, столько и мнений. Перепробовав с течением времени продукцию нескольких производителей, можно самому сделать окончательный выбор. Единственный совет: для игры слэпом, видимо, больше подходят струны стальные (steel wound), нежели никелевые (nickel wound) - первые намного звонче.

Высота струн над грифом гитары - очень важный параметр, влияющий на удобство и комфортность игры. Для нахождения высоты определяется расстояние между струнами и двенадцатым ладовым порожком. Для электрогитар это расстояние рекомендуется установить в пределах 1.5-2.0 мм; для акустических гитар оно чуть больше - 2.5-3.0 мм (в случае применения нейлоновых струн диапазон может быть расширен до 4.0 мм). Для бас-гитар рекомендуется соблюдать расстояние 3мм или чуть больше. В любом случае при регулировке высоты необходимо следить за тем, чтобы струны при игре не дребезжали о ладовые перегородки - в противном случае высоту необходимо увеличить.

Существует три основных способа:
1. Гриф крепится винтами (bolt-on neck). Это самый распространенный, дешевый и ремонтопригодный способ. У гитар с таким способом крепления грифа четкая, яркая атака звука, но, по мнению многих гитаристов, небольшой сустейн. Яркий пример подобного инструмента - Fender Stratocaster.
2. Вклееный гриф (set neck). Обычно делается на более или менее дорогих инструментах. Ремонт подобных инструментов сопряжен с определенными неудобствами, а поэтому дорог. Звучание инструментов теплое, с мягкой атакой и большим сустейном. Пример - Gibson Les Paul.
3. Сквозной гриф (neck-trough). Такой гриф проходит через весь корпус инструмента; этот способ применяется только на дорогих моделях (чаще на бас-гитарах). Звучание фундаментальное, ровное по тембру, с большим сустейном.

Анкер служит для изменения степени изгиба грифа (нормальным положением грифа считается то, при котором он имеет небольшой прогиб внутрь в районе XII лада). Изгиб грифа косвенно влияет и на расстояние от грифовой накладки до струн. Если анкер не помогает решить проблему и струны остаются слишком высоко, можно вытащить задний порожек и подточить его - дело в том, что на недорогих инструментах производители зачастую ставят его высоко - чтобы пользователь мог сам решить, какая высота его устраивает, и, при необходимости, отрегулировать этот параметр с помощью столярного инструмента.

Тонкие (без оплетки) струны абсолютно одинаковы и у акустических, и у электрогитарных струн (естественно, если они от одного и того же производителя). А у струн с оплеткой существуют различия либо в материале оплетки, либо в материале покрытия/напыления. И то, и другое влияет на характер звучания инструмента, поэтому ставить электрогитарные струны на "акустику" и наоборот не рекомендуется.

Какие струны установить на акустическую гитару в большинстве случаев определяется конструкцией (типом) самой гитары. Например, ставить металлические струны на классическую гитару не рекомендуется - ее нижний порожек не рассчитан на большое усилие натяжения и его может сорвать.

Анкер может дребезжать потому, что в недорогих инструментах массового производства паз под него делается несколько шире, чем необходимо. При поточной сборке это облегчает установку и настройку, но в некоторых случаях приводит к проблемам. Лучше всего убедиться наверняка, что дребезжит именно анкер, а не лады. И в том, и в другом случае для исправления дефекта необходимо обратиться к гитарному мастеру.

Не обязательно. Обычно лаком покрывают только maple necks - накладки на гриф, сделанные из клена.

В большинстве случаев для изготовления грифа используется клен, а, например, для инструментов типа Les Paul, SG Standard, полуакустических джазовых инструментов - mahogany (красное дерево). Что касается пород для изготовления деки, то выбор здесь побогаче: клен (maple), ольха (alder), то же красное дерево, липа (basswood), ясень (ash), тополь (poplar)... При изготовлении все-таки лучше придерживаться этих пород, чтобы потом не было мучительно больно за результат.

Вы правильно усомнились насчет березы в качестве материала для деки электрогитары - только изощренный ум юного техника способен на такие идеи (хотя приходилось сталкиваться, например, с чешскими электрогитарами Diamant, сделанными из сосны!) И вообще, изготовление нормального инструмента дело гораздо более сложное, чем это, по всей вероятности, описывается в "Юном Технике". Если вы настроены на это дело серьезно, лучше обратиться к более солидным и профессиональным источникам (в частности, попробуйте набрать в поисковой машине AltaVista словосочетания "making guitars" и "pickup wiring" - последнее, если хотите побольше узнать о конструкции звукоснимателей).

Многие гитаристы полагаются на электронные тюнеры, служащие для настройки гитары, и действительно, сегодня это является наиболее удобным и точным способом. Между тем, бывают ситуации, когда тюнер недоступен, поэтому каждый гитарист должен знать, как настроить гитару на слух. Следует сразу оговориться, что речь будет идти о стандартной настройке (E-A-D-G-B-E).

Первая струна настраивается или по камертону или по любому другому настроенному музыкальному инструменту. При настройке по камертону "ля" (440 Гц) струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с камертоном. При настройке по другому музыкальному инструменту обычно извлекается звук "ми" первой октавы; в этом случае открытая (неприжатая) первая струна должна звучать в унисон с инструментом. После этого по первой струне настраиваются остальные струны.
Вторая струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с открытой первой струной.
Третья струна, прижатая на четвертом ладу, должна звучать в унисон с открытой второй струной.
Четвертая струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с открытой третьей струной.
Пятая струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с открытой четвертой струной.
Шестая струна, прижатая на пятом ладу, должна звучать в унисон с открытой пятой струной.

Недостатком данного метода является то, что при ошибке в настройке какой-либо струны, все последующие струны оказываются также неправильно настроенными. Поэтому по окончании настройки рекомендуется произвести ее контроль - одновременно извлечь звук из первой и шестой струн. Они должны звучать в унисон через две октавы (так называемый "эквисон").

Что такое "мензура" и надо ли ее настраивать?

Мензуpой называется pасстояние от веpхнего (nut) до нижнего (bridge) порожка. Это расстояние желательно отстраивать при каждой замене струн.
Настройка заключается в контроле и сравнении звучаний открытой струны и струны, прижатой на XII ладу (этот лад делит длину струны ровно пополам) - они должны звучать с интервалом в октаву. Если прижатая на XII ладе струна звучит ниже, то следовательно расстояние от верхнего порожка до XII лада меньше, чем расстояние от XII лада до нижнего порожка. В этом случае мензуру необходимо сделать короче, используя регулировочные механизмы на нижнем порожке. Соответственно, если прижатая на XII ладе струна звучит выше, то мензуру необходимо удлинить таким же способом. Следует заметить, что мензуру рекомендуется отстраивать именно прижимая палец к XII ладу, без использования флажолетов. Дело в том, что прижатая к ладу струна несколько натягивается за счет образования точки перелома; вследствии этого ее звучание немного повышается относительно "флажолетного" звучания.
Настройка мензуры производится отдельно для каждой струны и при использовании тюнера занимает совсем немного времени.

Прежде всего, нужно следить за тем, чтобы инструмент хранился в оптимальных для него условиях:
- не допускать хранения в помещении с повышенной влажностью;
- не хранить около отопительных приборов;
- желательно не допускать долгого пребывания на морозе;
- если инструмент долго не используется, желательно ослабить натяжение струн.
Для регулярного ухода за гитарой лучше всего использовать препараты, специально предназначенные для ухода за музыкальными инструментами. Вот наиболее распространенные:
- полироль (guitar polish), служит для удаления потертостей, жировых пятен от рук на деке (можно также применять для этой цели качественные импортные автомобильные полироли);
- лимонное масло (lemon oil) - это средство встречается у нас, к сожалению, редко; рекомендуется для применения до полировки - удаляет грязь, кондиционирует дерево (особенно полезно, если дека некрашенная);
- очиститель для струн (string cleaner) - продлевает срок службы струн, обезжиривает и удаляет с них грязь.

Лучшим решением можно считать "теплый" аэрокейс, например фирмы SKB (около $120). Можно посоветовать класть в чехол или кофр с инструментом пакетик (а лучше - несколько) с селикогелем (их часто можно встретить в упаковках с хорошей обувью). Селикогель впитывает влагу, которая образуется в результате резкого изменения температуры, т.е когда инструмент попадает в теплое помещение с мороза.
Также по возможности избегайте сразу открывать кофр (чехол) после длительного нахождения на холоде - будет лучше, если смена температуры пройдет для инструмента более плавно.

См. Что такое слайд-техника (slide)?

Слайд-техника - это особый прием игры на гитаре с использованием боттлнека. Первоначально боттлнек (bottleneck) представлял из себя, как явствует из его названия, горлышко бутылки. Прижимая боттлнек к струнам левой рукой так, чтобы он не касался ладов, и скользя им по струнам, можно тем самым плавно менять высоту звука и получать различные звуковые эффекты. Современные боттлнеки представляют из себя гладкую трубку, изготовленную из стекла или хромированного металла, и надеваемую на палец (чаще всего мизинец) левой руки. Это позволяет гитаристу в какой-то степени комбинировать обычную технику игры и слайд-технику.

Довольно часто при игре боттлнеком струны гитары настраиваются определенным образом. Вариантов строя может быть довольно много, но смысл их заключается в том, чтобы открытая позиция (а, следовательно, и прижатый боттлнек) являлась звучанием мажорного или минорного аккорда; в этом случае имеется возможность использовать в игре одновременно все шесть струн гитары. В качестве примеров можно привести настройку DADF#AD (ре-мажорное трезвучие) и DGDGBD (соль-мажорное трезвучие).

Примечания:
1. Иногда боттлнек не совсем точно называют "слайдом";
2. Слайдом также называют глиссандо (прием игры на гитаре).

Каподастром называется небольшое механическое приспособление, служащее для искусственного укорачивания игровой зоны грифа инструмента. Он представляет из себя пластину, тем или иным образом прижатую к поверхности грифа на требуемом ладу. Это позволяет музыканту играть в определенных тональностях, используя "открытые" струны, без применения баррэ. Выше VII лада каподастр устанавливать не рекомендуется, так как при этом диапазон гитары резко уменьшается.

SC (от англ. single - одиночный, coil - катушка) представляет из себя магнитный звукосниматель с одним или шестью (по числу струн) сердечниками, расположенными под струнами. Звучание SC прозрачное и чистое, в нем отсутствует "полнота" звука, характерная для HB. Пример гитары с такими звукоснимателями - стандартный Fender Stratocaster.

Звукосниматели HB (от англ. hum - наводка, bucker - подавитель) есть ни что иное, как два звукоснимателя SC, установленные в одном корпусе и обычно соединенные между собой последовательно или параллельно (в некоторых моделях гитар имеется дополнительная возможность использовать только одну катушку). Обычно обе катушки устанавливаются рядом друг с другом, поэтому ширина HB примерно в два раза больше, чем у SC. Иногда катушки ставятся одна под другой; в этом случае внешний вид HB и SC неотличим. Неоспоримое преимущество HB заключается в подавлении наводок и помех, наводимых на звукосниматель. Звучание HB очень насыщенное, плотное и полное. Яркий пример инструмента с такими звукоснимателями - Gibson Les Paul.

В принципе, в конструкции датчика ничего технически сложного нет - это одна или две катушки индуктивности. Но другая сторона медали - изготовление. Качество звукоснимателя будет зависеть от массы параметров - толщины и качества провода, количества витков, свойств и качества магнитов и т.д. и т.п. У людей часто уходят годы на то, чтобы получить достойные результаты и, конечно, делиться такими знаниями вряд ли кто согласится. С другой стороны, помимо "непомерно дорогих" американских датчиков сейчас можно приобрести (по крайней мере, в Москве) вполне доступные - в пределах $18-$30 - наши российские, корейские или японские.

Конечно, установка звукоснимателей более высокого класса повлияет на звук в лучшую сторону, но, учитывая низкий класс инструмента, улучшение будет, скорее всего, неадекватно затраченным средствам - придется устанавливать датчики ценой чуть ли не в половину самой гитары.

Single Locking Tremolo подразумевает, что у инструмента нет верхнего зажима струн, тогда как Double Locking Tremolo его обязательно имеет.

К сожалению, чудес на свете не бывает - без затрат проблему не решить. Как минимум, надо установить колки типа "locking", где струны жестко фиксируются, а это удовольствие не из дешевых.